«Как увидеть свет?»: простая и полная статья про свет в фотографии для тех, кто хотел бы научиться работать со светом
Свет в фотографии — тема фундаментальная: это и искусственный свет, и рисующий свет, отраженный свет и т.д. Для фотографов, которые решили уйти в мануальный режим или сталкиваются с потребностью настраивать свет, нужно понимание того, как ведёт себя свет. И как фотоаппарат его считывает. Также свет в фотосъёмке — это база для фотографа, если он хотел бы серьёзно взяться за искусство фотографии. Поэтому поговорим о теории света в фотографии с точки зрения теории и практики — количестве и качестве света.
Недавно на блоге я выпустила небольшой пост с плёночной фотографией, самой что ни есть аналоговой, на камеру «Зенит» и чёрно-белую плёнку Ilford, посмотрите фото, по-моему, это изумительно, даже при том, что фотографии-то бытовые, просто с прогулки.
Кстати, я фотограф Резеда Мурзаханова, и это — Блог о фотографии Rezedaphoto.com. Моё fashion photography портфолио.
Основная задача освещения в фотосъёмке — это создание объема и трёхмерности. Кроме этого, свет безусловно влияет на атмосферу в фотографии, создаёт настроение, сцену и эмоцию, помогает немного идеализировать объект съёмки. Подробнее о других аспектах можно найти в разделе Теория фотографии. Также можете посмотреть моё портфолио фуд фотографа чтобы посмотреть, как я работаю со светом.
Кстати, я очень много снимаю на советскую оптику, у меня есть дайджест о советских объективах, которые я обожаю.
Все спекуляции вокруг «правильного» и «неправильного» света я затрагивать не буду. Однако рассмотрю самые популярные мифы и мисандестендинги. Снято на Гелиос (советский объектив, подборка про винтажные объективы тут)
Как и на многие вещи, на свет тоже существует своего рода мода. Какое-то освещение сейчас, в 2020-х, более актуально, какое-от стало классикой в сторону винтажа. Например, рассеянное освещение, которое долгое время доминировало во многих жанрах, сдаёт сейчас позиции жёсткому направленному свету. А он, в свою очередь, доминировал в прошлом. Всё циклично, как говорится: всё течет, всё меняется. И повторяется.
Вообще я часто замечаю, что люди, в своём желании фотографировать и учиться, почему-то полностью игнорируют построение фундамента: базы теории, физики света и хотя бы минимальной художественной грамоты. А без фундамента никуда. Так что начну с того, что многие игнорируют.
Частые вопросы про свет в фотографии от начинающих:
Любой свет даёт объём, если вы им правильно пользуетесь. Для людей с художественным образованием это вообще очевидно. Тут нужно уметь «видеть» свет и понимать как вообще строится объём. Подробнее в этой статье, в разделе Разница между светом и тенью или коэффициент освещённости в фотографии — Тоновая система
Начните с натурального, естественного солнечного света, разберитесь с его мягким и жёстким вариантами. Далее пробуйте применять лампы, светильники и вспышки. Всё это прекрасно подходит для домашнего использования! В дальнейшем уже можно задуматься о покупке профессионального света, если оно вам вообще будет нужно
Технические детали считывания света в камере
Что же такое Апертура?
Начнём с самой базы. С апертуры. Если не углубляться в технические детали, то чем шире апертура, тем больше света попадает в камеру, на плёнку или сенсор. И чем больше мы открываем апертуру, тем меньше наше значение F на объективе. Это значит, что F/ 1.4 это широкая апертура. А F/11 это узкая или маленькая апертура. Но апертура — это профессиональный международный термин. В русскоязычных странах обычно в рамках темы оперируют термином «Диафрагма». И хотя изначально я писала, что это одно и то же, на самом деле это упрощение неверно. Если пользоваться термином «апертура», то можно избежать головной боли и недопонимания.
Апертура против диафрагмы: это не одно и то же
И хотя есть общепринятое мнение, что диафрагма = апертура, и, в принципе, у нас используют именно термин «диафрагма», мне этот вопрос не давал покоя много лет. Настолько, что даже написала юмористическую заметку о терминах диафрагма и апертура.
Апертура — это рабочая часть стекла, через которую проходит свет, а диафрагма — это, как я понимаю, шторка, которая открывается, как своего рода зонтик, и уменьшает рабочую площадь стекла, через которую пройдёт свет. Это значит, что при апертуре F/1.4 пройдёт максимум света, а диафрагма при этом закрытая (сложенная), сама же апертура — широкая. Если мы раскроем диафрагму, чтобы уменьшить апертуру, то это, вопреки всей логике называют закрытой диафрагмой, имея в виду закрытую апертуру. Где тут логика, где разум? В подтверждение, например, цитата с сайта microscopes.com:
Where is the aperture diaphragm, and what does it do?
«The aperture diaphragm, also known as the iris or iris diaphragm, consists of a circle of interlocking petals or blades that sits within the condenser. It functions a bit like curtains, controlling the amount of light that gets through the condenser.»
Как бы там ни было, именно поэтому термин «диафрагма» мне не нравится. Слишком много лет он смущал меня своей парадоксальностью. И даже вызывал споры не только у меня, но и других любителей фотографии. Для того, чтобы никого не путать, лучше я буду использовать термин Апертура.
А совсем недавно, хоть я уже и отважилась опубликовать крамольную мысль о разнице между диафрагмой и апертурой, и даже успела поспорить со знакомыми. Да и дополнительное подтверждение моим словам можно найти также на сайте корпорации Canon.
Как апертура влияет на картинку? Это всё про ГРИП
Всё довольно просто, чем шире апертура, тем больше объект, находящийся в фокус будет отделён от фона и тем очевиднее боке (хотя это зависит от расстояния модели от фона и места камеры), то есть объект или его фрагмент будут чёткими, а всё остальное — размыто. Тут мы заходит на территорию термина ГРИП или иначе Глубина резкости. Грубо говоря, это величина показывающая насколько объекты в кадре попадают в фокус. Уменьшая апертуру, мы увеличиваем Глубину резкости.
Кроме этого на широкой апертуре мы можем использовать короткие выдержки и при этом не бояться, что света не хватит.
Чем меньше апертура и выше значение F, тем казалось бы резче становится картинка. Но это не так. На самом деле максимальную резкость кадр получает, на полнокадровой камере, при значении F/8, а далее происходит деградация качества. За эту «бяку» мы обязаны дифракции волн, но чтобы не уходить в сложные термины и понятия оптики (нам не нужно их понимать, в сущности, важно лишь знать, как это влияет на фотографию и «намотать на ус»), решим для себя, что рабочая апертура, позволяющая получать качество и резкость находится в пределах F/8 — F/11 и стараемся не закрывать апертуру дальше этих значений. Вообще максимум резкости до момента потери качества — F/7 для большинства объективов. Но если у вас сильно многомегапиксельная камера, то ещё раньше. Как быть с небольшими объектами съёмки? Стекинг вам в помощь, придётся совмещать несколько кадров.
ISO, выдержка и гистограмма. Как они влияют на друга и на свет?
Чем шире апертура, тем меньше мы можем использовать ISO или выдержку (время экспозиции — время когда камера производит снимок). Это происходит потому, что в камеру попадает больше света. Когда мы получаем много света, то можно ставить очень короткие выдержки. Важно понимать, что апертура , ISO и выдержка — это «пирамида».
Чем выше ISO, тем более закрытую апертуру или более короткую выдержку мы можем использовать. Чем длиннее выдержка, тем ниже ISO и/или закрытее апертура.
Чтобы понимать насколько корректна экспозиция ( темнее или наоборот светлее, чем надо), пользуйтесь гистограммой и указателем величины экспозиции. Обе функции можно включить на практически любой камере. Для лучшего понимания рекомендую внимательно прочесть документацию (мануал) к вашей камере. Там вы найдёте информацию о различных режимах экспонометра и другие полезные функции, доступные на вашей модели камеры.
Виды света в фотографии на пальцах
Рисующий свет, заполняющий и контурный (контровой) свет, классическое трёхточечное освещение
В зависимости от цели, которой служит свет в фотографии, можно классифицировать его по направлению по отношению в объекту (модели или предмету). Если основной свет попадает на модель спереди, сбоку (или даже сверху ил снизу — главное, что это основной свет, от которого зависит то, как освещена модель), то его принято считать рисующим (или ключевым) — это главный свет.
Именно он создаёт паттерн освещения. Классический паттерн — «Рембрандт», посмотрите какой свет писал известный живописец, на лицах с одной стороны вы заметите фирменный треугольник света. Он же представлен на фотографии ниже.
Свет потому и рисующий, что рисует светотеневой паттерн.
Что такое заполняющий свет в фотографии?
Если мы добавим ещё один источник света, чтобы компенсировать тень, вернее, заполнить светом тень на модели, то это общий заполняющий свет. Он не влияет на паттерн освещения, а лишь осветляет теневую часть. На английском он и называется Fill, что дословно значит «наполнить». С помощью этого света мы регулируем коэффициент освещенности.
Это также значит, что общий заполняющий источник по интенсивности света не может быть ярче рисующего. Подробнее об этом читайте в абзаце «Коэффициент освещенности и тоновая система».
Какое-то время назад в русскоязычной среде заполняющим светом стали называть один единственный рисующий мягкий свет. И это, по-моему, в корне неправильно. Если вы ставите октобокс или софтбокс как рисующий, и вам кажется, что он заполняет тени, то это не повод называть этот рисующий источник — заполняющим.
Классические инструменты заполняющего света: отражатели, v-флэты, отражающие белые панели. октобоксы, зеркала.
Ещё интересные статьи:
«Почему Инста* портит фото?!»: что же можно сделать, чтобы качество фото и видео не портилось
Животные инстинкты: про секс в фотографии
Контурный свет в фотографии
Ок, модель освещена, что бы ещё такого сделать?
Мы можем поставить ещё один источник света — контровой контурный (rim light), иногда (крайне редко) его называют моделирующим в русскоязычной среде, но на западе моделирующим светом считают пилотный свет — вспомогательный свет на световом импульсном оборудовании, лампа для моделирования освещения.
Конторовой контурный ставят сзади, немного сбоку модели, чтобы источник создавал контур света на модели, её чертах лица, создавая блики на скулах, шее и волосах, очерчивая контуры. Второй вариант использование контрового света: поставить свет сверху сзади модели, чтобы осветить линию волос. Если мы осветим волосы сверху, то такой свет называется хеирлайт (Hair light).
В некоторой «винтажной» переводной литературе, я встречала и совсем иное понимание термина «моделирующий свет«, а именно как второй источник, расположенный рядом с рисующий, который нужен для создания «акцентов» — бликов в нужных местах. И именно эта трактовка и является правильной.
Когда мы ставим все три источника света — рисующий, заполняющий и контурный контровой — то такая схема называется трёхточечным освещением. Эта схема является классической для кино и телевидения. Также дополнительно можно осветить фон. И ещё, добавить пятый источник — лампу, какой-нибудь абажур, просто для создания красивого уютного кадра. Так любят делать те же телевизионщики на интервью и ютьюб-блогеры.
Между тем, это вовсе не значит, что нужно иметь сразу пять или три источника и ставить именно эту схему. Часто одного источника света бывает вполне достаточно.
Контровой свет в фотографии
На фото ниже я использовала свет от солнца как контровой, при этом, с помощью отражателя, создав второй источник света. Самое любопытное, что рисующим тут по факту является свет от отражателя.
Естественный и искусственный свет в фотографии: в чём разница, и нужно ли вам покупать профессиональный свет
Принципиальной разницы между хорошим искусственным светом и натуральным нет. Конечно, поток натурального (солнечного) света намного шире, но имитировать его в студийных условиях можно. Вообще это дело вкуса, кто-то предпочитает работать только с натуральным светом, а кто-то — только с импульсным. Кроме импульсного света можно использовать и постоянный свет, он намного проще поддаётся пониманию и удобнее в эксплуатации.
Но на импульсный свет возможно снимать просто фантастические вещи, использовать 5-6 источников и цветные фильтры, ставить сверхкороткие выдержки.
«Качественная» классификация света: прямой свет, отражённый свет и рассеянный свет в фотографии. Как использовать солнце, стены и любые рассеивающие или отражающие поверхности
Представим, что мы фотографируем модель на улице, ярко светит солнце, мы разворачиваем модель к солнышку, прикрываем апертуру и фотографируем. Такой свет, свет солнца, называется прямым или направленным.
Если мы отойдём с моделью немного в тень, чтобы солнце не светило на неё напрямую, а например, развернём её к белой стене (свет от которой будет освещать модель), то такой свет считается отражённым. Именно для этого нужны лайтдиски, или по-другому отражатели: они нужны для перенаправления света.
Допустим, что нам нравится прямой свет, но на небе нет ни облачка, модель щурится и картинка получается слишком контрастной, а с собой у нас есть рассеиватель или экран (рамка с натянутой на неё белой тканью). Если мы пропустим свет через такой фильтр (в виде рассеивателя), то такой свет будет считаться рассеянным. Кроме того, мы можем отойти куда-то, где есть белая стена, убрать модель с прямого света и использовать лишь отраженный от стены свет в качестве рисующего.
В этом примере яркий прямой солнечный свет является источником жёсткого света, а рассеянный — мягкого. Подробнее о жёсткости и мягкости света я написала ниже (раздел о модификаторах).
Каверзный вопрос: как правильно поставить отражатель, если снимаешь модель в студии или на улице
Как правильно поставить отражатель? Такой вопрос возникнет у человека, который ещё не знает основ освещения. Кто-то говорит, что надо расположить его ниже, кто-то, что выше… Полная неразбериха.
На самом деле всё просто. В портретной фотографии нежелательно, чтобы рисующий свет был снизу. Вообще свет снизу — это хоррор освещение (его любят в фильмах ужасов). Но…
Любопытно, но в бьюти съёмках такой свет снизу часто комбинируют с «верхним» рисующий светом. То есть один свет ставят выше уровня головы модели, а второй — на уровне груди. Это называется «Клэм шелл» освещение.
Это значит, что разговоры о правильной постановке отражателя некорректны. Отражатель можно ставить снизу и сверху в зависимости от других параметров. Просто запомните момент «хоррор-освещения» и не используйте его там, где это не нужно.
Такие разные и важные: разница между светом и тенью или коэффициент освещённости в фотографии
Для начала взглянем на рис. Тоновая система, на примере шара мы видим, как с помощью пяти ступеней тона построен объём. Если мы прищурим глаза, то условно мы увидим вообще всего два тона — свет и тень.
Тоновая система в фотографии
Как фотографы, мы тут же подумаем: ага, вот рисующий источник слева сверху освещает шар, а белая поверхность стола отражает свет (это отражённый свет) и заполняет собственную тень шарика.
Обратим внимание, что тень и свет имеют совершенно разную освещённость (что в общем-то и так понятно). А теперь попробуем представить, зачем нам эта информация. Всё просто! Для успешного построения объёма на фотографии, нам нужно учитывать эту тональную шкалу.
В фотографии разницу между освещённостью «света» и «тени» (тональной разницей) объясняют термином «Соотношение освещённости«. Когда освещённая сторона лица, например, в три раза ярче, чем теневая, то такой коэффициент освещённости будет 3:1.
Для замера освещённости используют лайтметры (экспонометры), но, что лукавить, этим прибором пользуются немногие. Кстати, он довольно дорогой. Вообще экспонометр нужен для корректного выбора уровня освещённости (применяются к импульсному свету в «стопах», про стопы читай ниже в статье) = для выставления верной экспозиции.
- Как я фотографировала на плёнку: Ilford pan 100 + камера Zenit
- Sony Alpha SLT-A37. Ретроспектива хорошей камеры с одним недостатком
Какой должна быть разница между светом и тенью в фотосъёмке?
Если кратко: должна быть разница между светом и тенью, минимум 2:1, но, как правило, не больше чем 5:1 (хотя бывают исключения). Ходовые значения обычно 3:1 и 2:1. Коэффициент освещенности в свою очередь влияет на создание атмосферы в фотографии.
Количество и качество света в фотографии: дистанция от источника освещения. Физика света
В студийной съёмке при использовании стробов или вспышек работает похожее правило. У источника света есть определённая дистанция от объекта, которая позволяет получать качественный свет, и тогда на фотографии будут переданы правильные и красивые диапазоны цветов и тонов.
Например, при установке источника света на расстояние в один метр от модели, на модель попадёт 100% всего света — это точка наивысшей интенсивности света. И чтобы уменьшить количество света в половину нужно поставить его от модели на два метра? И тут кроется серьёзная ошибка, потому что физика света диктует совсем другие правила, в этом случае начинает работать закон обратных квадратов, и он гласит:
интенсивность света = 1 делим на дистанцию света от объекта в квадрате
То есть в нашем случае мы 1 делим на (2 м в квадрате=4 м) = 1/4 ! А если проще, то если мы уберём свет дальше в два раза, а именно с расстояния в один метр на расстояние 2 метра от объекта, то вместо 100% света мы получим всего 25%. И таким образом, отодвинув источник с начальной точки на метр мы лишились 75% света, а не 50% как могло бы показаться. Ещё раз — убрали свет в два раза дальше — получили света в 4 раза меньше.
Таким образом, сдвинув свет на 3 метра от модели мы получим всего 11%, на 4 — 6%, 5 — 4%, 6- 2,8% и так далее согласно формуле. Как ты наверное заметил, чем дальше удаляется свет, тем меньше падает интенсивность, если в начале мы потеряли аж 75% света, то дальше мы теряем 14%, потом 5%, потом 2%, затем 1,2% и так далее.
Интенсивность света = 1 / на дистанцию от источника света до объекта в квадрате
На что влияет дистанция источника света от модели, если снимаешь в студии?
Если свет слишком близко, то есть риск получить пересвет, который будет невозможно «вылечить». А если дистанция слишком большая, то мы рискуем получить сложные и «грязные» цвета на фотографии и потерять диапазон оттенков и тонов. На самом деле в живописи и в фотографии нет правильных и неправильных цветов, открытые чистые цвета, конечно, нравятся людям и почти любой педагог на худграфе будет ругать «грязные» оттенки, но правда такова — чистые цвета выглядят наивно, часто дёшево, их обилие в кадре не добавляет изысканности и художественный замысел важнее, а многие художники и фотохудожники искусно сплетают и открытые чистые оттенки с сероватыми и сложными «грязными» цветами. Пока сойдёмся на том, что куда важнее не испортить сырой оригинал.
Стоп — это что: что такое стопы для фотографа?
Хорошо, с этим более или менее понятно. Но кроме того есть ещё стопы, фотограф может сказать «Поднять свет на два стопа» или «Уменьшить на один стоп» . На объективе (в мануальном режиме) или в настройках самой камеры есть шкала F — стопов от 1.4 до 22 (в зависимости от модели и класса объектива). За значением F/ 2.8 следует значение F/ 4 — между ними разница в 1 стоп. Но как понять, что конкретно меняется при переключении этих переменных? На самом деле меняется количество света, проходящего через объектив, а именно — в значении F/ 2.8 света проходит в ДВА раза больше, чем в значении F/ 4. Когда мы меняем апертуру с F/ 5.6 на F/ 2.8 — мы поднимаем апертуру на два стопа, но при этом количество света, проходящего в камеру увеличиваем в ЧЕТЫРЕ раза.
Современные полнокадровые камеры имеют в запасе около 12 стопов. Но в цифровом виде для публикации в интернете все эти 12 стопов сжимаются в 8.
Как использовать гриды, соты при съёмке в студии?
Для достижения наилучшего эффекта я бы посоветовала применять соты, особенно если они есть. Что такое соты? Это специальные «сетки», которые позволяют сфокусировать свет. Т.е. освещаться с ними будет не всё, куда направлен источник, а ближний план, освещая модель, а не стены вокруг. Гриды, они же соты, бывают разные, с разными углами фокусировки, на на разные источники и модификаторы света.
Как сделать мягкий и жесткий свет самостоятельною: свойства и модификаторы
Если говорить о качестве света, то в первую очередь вспоминают жёсткость и мягкость. Грубо говоря, мягкий свет даёт плавный переход теней, а жёсткий — чёткую тень. Но это не всё, жёсткий свет идеально подчёркивает фактуру, даёт яркие блики и глубокие тени — такой свет часто используют в рекламе лакшери сегмента и фешен. А вот мягкий свет приглушает текстуру, делает градиенты плавными.
Чем больше источник света и чем он ближе — тем мягче, чем меньше и дальше — тем жёстче. Но мягкий свет даже на отдалении не становится жёстким, а жёсткий вблизи не становится мягкий. Теряется лишь часть свойств, но изменение света из жёсткого в мягкий и наоборот не происходит.
Жёсткий свет нам дадут вспышки без насадок, рефлекторы, серебряная портретная тарелка, полуденный яркий свет солнца в безоблачный день. А мягкий свет дают: различные софтбоксы, октобоксы, портретная тарелка с рассеивателем, дневной свет в пасмурную погоду.
Жёсткие источники света не подходят для съёмки возрастных моделей, если нет цели подчеркнуть фактуру кожи и морщины.
В фуд-съёмке я заметила немного обратную картину, при съёмке выпечки и хлеба лучше всего фактура передается мягким светом, а вот жёстким — сильно упрощается.
Искусство света и тени для фотографа: послесловие для тех, кто любит фотографию и хотел бы в ней развиваться
В этой статье мы рассмотрели понятие апертуры и её значение, разобрали изменение интенсивности света, познакомились с тем, как влияет на снимок дифракция и сделали выводы и узнали что такое стопы. В моем Блоге о фотографии вы можете ознакомиться с публикациями на тему фотоискусства, а также посмотреть моё портфолио фуд фотографии и фэшн фотографии.
И хочу отдельно напомнить, что свет в фотографии — это просто инструмент. И как любой инструмент, он может помочь создать шедевр, но только в руках человека, который знает, что делает. Любые прыжки вокруг технических особенностей и нюансов избыточны для конечного фотографа, ни одна камера в мире не умеет делать «шедевр» по умолчанию, просто потому, что она дорогая и профессиональная. Нет оборудования, которое сделает вас грандмастером только лишь по факту его использования. Первичен Фотограф, художник.
Это как и с ручкой для писателя. Дорогая ручка или познание всех тонкостей правильного её использования не очень-то и влияют на результат. Но базу знать нужно обязательно. Правила нарушают тогда, когда точно знают «Зачем». Фотограф — его опыт, образование, вкус, видение и воля — вот что повелевает светом и отвечает за конечный результат. Нет никаких волшебных таблеток.
Что ещё почитать ?
«Почему Инста* портит фото?!»: что же можно сделать, чтобы качество фото и видео не портилось
Животные инстинкты: про секс в фотографии
- Как я фотографировала на плёнку: Ilford pan 100 + камера Zenit
- Блогу о фотографии — уже 6 лет!
- ИИ убил творчество? Смогут ли художники выжить в условиях искусственного интеллекта
- Распадающиеся чернила: Инктобер 2025. Rowdy
- Волшебные Чернила с распадом для Инктобер
- Немного цифровой живописи
- Чужой: Земля. Стоит ли смотреть?
- «Воспоминания о прошлом земли»: обзор трилогии Лю Цысинь. Физика, любовь и тлен
- Красные акварельные цветы: как я устроила себе небольшой челлендж
