Гайд по свету: простая о полная статья про свет в фотографии

Свет в фотографии — тема фундаментальная (это и искусственный свет, и рисующий свет, отраженный свет и т.д). Для фотографов, которые решили уйти в мануальный режим или сталкиваются с потребностью настраивать свет, нужно понимание того, как ведёт себя свет, и как фотоаппарат его считывает. Поэтому поговорим о свете в фотографии с точки зрения и теории, и практики — количестве и качестве света.

Все спекуляции вокруг «правильного» и «неправильного» света я затрагивать не буду, но рассмотрю самые популярные мифы и мисандестендинги рунета.

Апертура и с чем её едят

Если не углубляться в технические детали, то чем шире открыта диафрагма объектива (широкая апертура), тем больше света попадает в кадр. И чем больше мы открываем диафрагму, тем меньше наше значение F на объективе. Это значит, что F/ 1.4 это открытая диафрагма и широкая апертура. А F/ 11 это закрытая диафрагма и узкая апертура. Шутки ради скажу, что некоторые особо одарённые называют апертуру «дыркой», но я так делать не рекомендую.

Как апертура влияет на картинку?

Всё довольно просто, чем больше апертура, тем больше объект, находящийся в фокус будет отделён от фона и тем очевиднее боке (хотя это зависит от расстояния модели от фона и места камеры), то есть объект или его фрагмент будут чёткими, а всё остальное — размыто. Тут мы заходит на территорию термина ГРИП (об этом я напишу в следующей статье, а пока разберёмся с апертурой).

Чем меньше апертура и выше значение F, тем казалось бы резче становится картинка. Но это не так. На самом деле максимальную резкость кадр получает, на полнокадровой камере, при значении F/8, а далее происходит деградация качества. За эту «бяку» мы обязаны дифракции волн, но чтобы не уходить в сложные термины и понятия оптики (нам не нужно их понимать, в сущности, важно лишь знать, как это влияет на фотографию и «намотать на ус»), решим для себя, что рабочая апертура, позволяющая получать качество и резкость находится в пределах F/8 — F/11 и стараемся не закрывать диафрагму дальше этих значений. Вообще максимум резкости до момента потери качества — F/7 для большинства объективов. Но если у вас сильно многомегапиксельная камера, то ещё раньше. Как быть с небольшими объектами съёмки? Стекинг вам в помощь, придётся совмещать несколько кадров.

ISO, выдержка и гистограмма

Чем шире апертура, тем меньше мы можем использовать ISO или выдержку (время экспозиции — время когда камера производит снимок). Это происходит потому, что в камеру попадает больше света. Когда мы получаем много света, то можно ставить очень короткие выдержки. Важно понимать, что апертура , ISO и выдержка — это «пирамида». Чем выше ISO, тем более закрытую апертуру или более короткую выдержку мы можем использовать. Чем длиннее выдержка, тем ниже ISO и/или закрытее апертура.

Чтобы понимать насколько корректна экспозиция ( темнее или наоборот светлее, чем надо), пользуйтесь гистограммой и указателем величины экспозиции. Обе функции можно включить на практически любой камере. Для лучшего понимания рекомендую внимательно прочесть документацию (мануал) к вашей камере. Там вы найдёте информацию о различных режимах экспонометра и другие полезные функции, доступные на вашей модели камеры.

Виды света в фотографии: рисующий свет, заполняющий и контурный свет (классическое трёхточечное освещение)

В зависимости от цели, которой служит свет в фотографии, можно классифицировать его по направлению по отношению в объекту (модели или предмету). Если основной свет попадает на модель спереди, сбоку (или даже сверху ил снизу — главное, что это основной свет, от которого зависит то, как освещена модель), то его принято считать рисующим (или ключевым) — это главный свет. Именно он создаёт паттерн освещения (классический паттерн — «рембрандт», посмотрите какой свет писал известный живописец, на лицах с одной стороны вы заметите фирменный треугольник света). Он потому и рисующий, что рисует светотеневой паттерн.

Что такое заполняющий свет?

Если мы добавим ещё один источник света, чтобы компенсировать тень, вернее, заполнить светом тень на модели, то это заполняющий свет. Он не влияет на паттерн освещения, а лишь осветляет теневую часть. На английском он и называется Fill, что дословно значит «наполнить». С помощью этого света мы регулируем коэффициент освещенности. Какое-то время назад в русскоязычной среде заполняющим светом стали называть один единственный рисующий мягкий свет! И это в корне неправильно. Если вы ставите октобокс или софтбокс как рисующий, и вам кажется, что он заполняет тени, то это не повод называть этот рисующий источник заполняющим.

Вообще, что касается именно основ освещения и вообще работы со светом — сразу ищите квалифицированных авторитетных учителей, всё-таки на западе уровень намного выше, поэтому сразу рекомендую искать книги Криса Найта. И вообще читайте на английском даже ту же Википедию, то что иногда у нас пишут — просто фэйспалм, потому что Википедия — это свободная энциклопедия, которую может редактировать любой желающий со всеми вытекающими из этого последствиями. Ищите хорошие переводы, те же книги часто переводились. Хотя бы чужих ошибок не нахватаетесь… Вообще есть масса актуальных (мы живём в 2024 году, не надо учиться фотографии по советским книгам) материалов, канал Линдси Адлер по фэшн-съёмке, книги и курсы того же Криса Найта (который вообще преподаватель в институте Пратта и Нью-Йоркской киноакадемии), даже мастер-классы Энни Лейбовиц. По фуд-фотографии читайте Джони Саймон. И да, всё это я смотрела, читала и до сих пор постоянно смотрю и читаю, чтобы не терять связь с реальностью. И хотя я постоянно развиваюсь и учусь, имею и профессиональное образование в сфере дизайна и даже профессиональное педагогическое (не прост так я пишу свой блог, знаете ли), всё равно доверяйте больше реально крутым и всемирно-известным творцам, читайте книги.

Контурный свет в фотографии

Ок, модель освещена, что бы ещё такого сделать?

Мы можем поставить ещё один источник света — контровой контурный (rim light), иногда (крайне редко) его называют моделирующим в русскоязычной среде, но на «западе» моделирующим светом считают «пилотный» ( вспомогательный свет на световом импульсном оборудовании, лампа для моделирования освещения) свет (учтите это). Его ставят сзади, немного сбоку модели, чтобы источник создавал контур света на модели. В некоторой «винтажной» переводной литературе, я встречала и совсем иное понимание термина «моделирующий свет«, а именно как второй источник, расположенный рядом с рисующий, который нужен для создания «акцентов» — бликов в нужных местах. И именно эта трактовка и является правильной. Второй вариант использование контрового света: поставить свет сверху сзади модели, чтобы осветить линию волос. Если мы осветим волосы сверху, то такой свет называется хеирлайт (Hair light).

Когда мы ставим все три источника света — рисующий, заполняющий и контурный контровой — то такая схема называется трёхточечным освещением. Эта схема является классической для кино и телевидения.

«Качественная» классификация: прямой свет, отражённый свет и рассеянный свет в фотографии

Представим, что мы фотографируем модель на улице, ярко светит солнце, мы разворачиваем модель к солнышку, прикрываем апертуру и фотографируем. Такой свет, свет солнца, называется прямым или направленным.

Если мы отойдём с моделью немного в тень, чтобы солнце не светило на неё напрямую, а например, развернём её к белой стене (свет от которой будет освещать модель), то такой свет считается отражённым. Именно для этого нужны лайтдиски, или по-другому отражатели: они нужны для перенаправления прямого света.

Допустим, что нам нравится прямой свет, но на небе нет ни облачка, модель щурится и картинка получается слишком контрастной, а с собой у нас есть рассеиватель или экран (рамка с натянутой на неё белой тканью). Если мы пропустим свет через такой фильтр (в виде рассеивателя), то такой свет будет считаться рассеянным. Кроме того, мы можем отойти куда-то, где есть белая стена, убрать модель с прямого света и использовать лишь отраженный от стены свет в качестве рисующего.

В этом примере яркий прямой солнечный свет является источником жёсткого света, а рассеянный — мягкого. Подробнее о жёсткости и мягкости света я написала ниже (раздел о модификаторах).

Каверзный вопрос: «правильная» постановка отражателя

Как правильно поставить отражатель? Такой вопрос возникнет у человека, который ещё не знает основ освещения. Кто-то говорит, что надо расположить его ниже, кто-то, что выше… Полная неразбериха!

На самом деле всё просто. В портретной фотографии нежелательно, чтобы рисующий свет был снизу. Вообще свет снизу — это хоррор освещение (его любят в фильмах ужасов). Но!..

Любопытно, но в бьюти съёмках такой свет снизу часто комбинируют с «верхним» рисующий светом. То есть один свет ставят выше уровня головы модели, а второй — на уровне груди. Это называется «клэм шелл» освещение.

Это значит, что разговоры о правильной постановке отражателя некорректны. Отражатель можно ставить снизу и сверху в зависимости от других параметров. Просто запомните момент «хоррор-освещения» и не используйте его там, где это не нужно.

Разница между светом и тенью или коэффициент освещённости в фотографии

Для начала взглянем на рис. «Тоновая система«, на примере сферы мы видим, как с помощью пяти ступеней тона построен объём. Если мы прищурим глаза, то условно мы увидим вообще всего два тона — свет и тень.

Как фотографы, мы тут же подумаем: ага, вот рисующий источник слева сверху освещает шар, а белая поверхность стола отражает свет (это отражённый свет) и заполняет собственную тень шарика.

Обратим внимание, что тень и свет имеют совершенно разную освещённость (что в общем-то и так понятно). А теперь попробуем представить, зачем нам эта информация. Всё просто! Для успешного построения объёма на фотографии, нам нужно учитывать эту тональную шкалу.

В фотографии разницу между освещённостью «света» и «тени» (тональной разницей) объясняют термином «Соотношение освещённости«. Когда освещённая сторона лица, например, в три раза ярче, чем теневая, то такой коэффициент освещённости будет 3:1.

Для замера освещённости используют лайтметры (экспонометры), но, что лукавить, этим прибором пользуются немногие. Кстати, он довольно дорогой. Вообще экспонометр нужен для корректного выбора уровня освещённости (применяются к импульсному свету в «стопах«, про стопы читай ниже в статье) = для выставления верной экспозиции.

Что мы можем почерпнуть из этой информации?
Если кратко: должна быть разница между светом и тенью, минимум 2:1, но, как правило, не больше чем 5:1 (хотя бывают исключения). Ходовые значения обычно 3:1 и 2:1.

Количество и качество света в фотографии: дистанция от источника освещения

В студийной съёмке при использовании стробов или вспышек работает похожее правило. У источника света есть определённая дистанция от объекта, которая позволяет получать качественный свет, и тогда на фотографии будут переданы правильные и красивые диапазоны цветов и тонов.

Например, при установке источника света на расстояние в один метр от модели, на модель попадёт 100% всего света — это точка наивысшей интенсивности света. И чтобы уменьшить количество света в половину нужно поставить его от модели на два метра? И тут кроется серьёзная ошибка, потому что физика света диктует совсем другие правила, в этом случае начинает работать закон обратных квадратов, и он гласит:
интенсивность света = 1 делим на дистанцию света от объекта в квадрате

То есть в нашем случае мы 1 делим на (2 м в квадрате=4 м) = 1/4 ! А если проще, то если мы уберём свет дальше в два раза, а именно с расстояния в один метр на расстояние 2 метра от объекта, то вместо 100% света мы получим всего 25%. И таким образом, отодвинув источник с начальной точки на метр мы лишились 75% света, а не 50% как могло бы показаться. Ещё раз — убрали свет в два раза дальше — получили света в 4 раза меньше.

Таким образом, сдвинув свет на 3 метра от модели мы получим всего 11%, на 4 — 6%, 5 — 4%, 6- 2,8% и так далее согласно формуле. Как ты наверное заметил, чем дальше удаляется свет, тем меньше падает интенсивность, если в начале мы потеряли аж 75% света, то дальше мы теряем 14%, потом 5%, потом 2%, затем 1,2% и так далее.

Интенсивность света = 1 / на дистанцию от источника света до объекта в квадрате

На что влияет дистанция источника света от модели? Если свет слишком близко, то есть риск получить пересвет, который будет невозможно «вылечить». А если дистанция слишком большая, то мы рискуем получить сложные и «грязные» цвета на фотографии и потерять диапазон оттенков и тонов. На самом деле в живописи и в фотографии нет правильных и неправильных цветов, открытые чистые цвета, конечно, нравятся людям и почти любой педагог на худграфе будет ругать «грязные» оттенки, но правда такова — чистые цвета выглядят наивно, часто дёшево, их обилие в кадре не добавляет изысканности и художественный замысел важнее, а многие художники и фотохудожники искусно сплетают и открытые чистые оттенки с сероватыми и сложными «грязными» цветами. Пока сойдёмся на том, что куда важнее не испортить сырой оригинал.

Стоп — это что?

Хорошо, с этим более или менее понятно. Но кроме того есть ещё стопы, фотограф может сказать «Поднять свет на два стопа» или «Уменьшить на один стоп» . На объективе (в мануальном режиме) или в настройках самой камеры есть шкала F — стопов от 1.4 до 22 (в зависимости от модели и класса объектива). За значением F/ 2.8 следует значение F/ 4 — между ними разница в 1 стоп. Но как понять, что конкретно меняется при переключении этих переменных? На самом деле меняется количество света, проходящего через объектив, а именно — в значении F/ 2.8 света проходит в ДВА раза больше, чем в значении F/ 4. Когда мы меняем апертуру с F/ 5.6 на F/ 2.8 — мы поднимаем апертуру на два стопа, но при этом количество света, проходящего в камеру увеличиваем в ЧЕТЫРЕ раза.

Современные полнокадровые камеры имеют в запасе около 12 стопов. Но в цифровом виде для публикации в интернете все эти 12 стопов сжимаются в 8.

Использование сеток (гридов, сот) в фотографии

Для достижения наилучшего эффекта я бы посоветовала применять соты, особенно если они есть. Что такое соты? Это специальные «сетки», которые позволяют сфокусировать свет. Т.е. освещаться с ними будет не всё, куда направлен источник, а ближний план, освещая модель, а не стены вокруг. Гриды, они же соты, бывают разные, с разными углами фокусировки, на на разные источники и модификаторы света.

Мягкий и жёсткий свет в фотографии: свойства и модификаторы

Если говорить о качестве света, то в первую очередь вспоминают жёсткость и мягкость. Грубо говоря, мягкий свет даёт плавный переход теней, а жёсткий — чёткую тень. Но это не всё, жёсткий свет идеально подчёркивает фактуру, даёт яркие блики и глубокие тени — такой свет часто используют в рекламе лакшери сегмента и фешен. А вот мягкий свет приглушает текстуру, делает градиенты плавными.

Чем больше источник света и чем он ближе — тем мягче, чем меньше и дальше — тем жёстче. Но мягкий свет даже на отдалении не становится жёстким, а жёсткий вблизи не становится мягкий. Теряется лишь часть свойств, но изменение света из жёсткого в мягкий и наоборот не происходит.

Жёсткий свет нам дадут вспышки без насадок, рефлекторы, серебряная портретная тарелка, полуденный яркий свет солнца в безоблачный день. А мягкий свет дают: различные софтбоксы, октобоксы, портретная тарелка с рассеивателем, дневной свет в пасмурную погоду.

Жёсткие источники света не подходят для съёмки возрастных моделей, если нет цели подчеркнуть фактуру кожи и морщины.

В этой статье мы рассмотрели понятие апертуры и её значение, разобрали изменение интенсивности света, познакомились с тем, как влияет на снимок дифракция и сделали выводы и узнали что такое стопы.

И хочу отдельно напомнить, что свет — это просто инструмент. И как любой инструмент, он может помочь создать шедевр, но только в руках человека, который знает, что делает. Любые прыжки вокруг технических особенностей и нюансов избыточны для конечного фотографа. Это как и с ручкой для писателя. Дорогая ручка или познание всех тонкостей правильного её использования не очень-то и влияют на результат. Но базу знать нужно обязательно. Правила нарушают тогда, когда точно знают «Зачем».

Оставляйте вопросы в комментариях!